Эксперимент с топливом

Еще летом, в июне, обратил внимание, что по утрам начали плавать холостые обороты на холодную. Заехал на сервис, пожаловался, промыли дроссельную заслонку — не помогло. Ну, думаю, надо копать глубже, только пока некогда — поезжу месяц так, а потом загоню машину в сервис на несколько дней — пусть ищут проблему.

Примерно через неделю заправился на выезде из города на заправке Газпром и… на следующее утро обороты не плавали. Следующая заправка — Роснефть — обороты плавают.

Заинтересовался, поставил эксперимент: октановое число не замерял, смотрел на поведение двигателя по утрам, откатывал бак до момента загорания лампочки и заливал полный. Итак, 95 бензин на заправках Воронежа:

  • Роснефть (подсолнух на Московском проспекте) — обороты плавают
  • Лукойл (сити-парк Град) — плавают
  • Газпром (выезд на Тамбовскую трассу) — не плавают
  • Шелл (въезд в город с Тамбовской трассы) — плавают
  • Шелл (премиальный бензин V-Power, выезд из Воронежа по М4) — не плавают
  • Калина-ойл (окружная Антонова-Овсеенко) — не плавают

По ощущениям, лучший бензин — Shell 95 V-Power, худший — Shell 95.

Кстати, не так давно заправился снова на Роснефти — не плавают больше обороты, хотя на улице значительно холоднее, чем летом. Не знаю, что это было, может, дефицит топлива, поэтому его «бодяжили», а сейчас перестали, но теперь знаю, где бензин точно не разбавляют.

О пользе схода-развала

Довелось столкнуться с тем, что машина стала прыгать в колее и плохо держать прямую. Заехал на сервис и сделал сход-развал, былая управляемость вернулась. Помимо ухудшения управляемости, сход-развал оказывает еще и сильное влияние на износ резины. Страшную историю рассказал мне один друг: починил подвеску, а сход-развал сказали приехать делать через недельку, а то сейчас мастер в отпуске. Через неделю пара ведущих колес стала лысой, как голова Дуэйна Джонсона — пару колес на выброс.

Так что после ремонта подвески не стремитесь сэкономить, сделайте сход-развал и ездите спокойно. Также полезно проходить данную процедуру раз в год при смене покрышек, особенно, если вам встречается много ям — наши дороги не щадят подвеску, и со временем ее геометрия немного меняется. Если же вы «влетели» в яму на высокой скорости, то регулировка схода-развала может потребоваться куда раньше.

Чистка радиаторов

Жара за окном держится на уровне +32, а на нагретых солнцем дорогах — и того выше. Во время движения по трассе отключился кондиционер, а через какое-то время загорелась лампочка «перегрев двигателя». Аккуратно съехал на обочину, открыл капот, постоял на холостых — через 2 минуты лампочка погасла. Подождал еще минут 5, вентилятор радиатора перешел со второй космической на первую, и поездка продолжилась. Однако, через некоторое время проблема повторилась, и дальше пришлось ехать с выключенным кондиционером — так машина не перегревалась.

Вчера заехал в свой любимый сервис на Антонова-Овсеенко, 11в. Парни сняли радиатор и продемонстрировали мне толстый слой спрессованного тополиного пуха и пыли, забитый в ячейки. Еще бы машина не грелась… Оба радиатора — и кондиционера, и двигателя — хорошенько промыли, охлаждайку заменили, кондиционер перезаправили. Прошлись по радиатору градусником, посмотрели на динамику изменения температуры — теперь все должно быть в порядке. Заодно порекомендовали раз в 2 года проводить подобную операцию — у нас много тополиного пуха, и радиаторы забиваются часто.

Цена вопроса, включая материалы — 4500 руб.

Про ремень ГРМ

Ремень ГРМ – это резиновый ремень с насечками с внутренней стороны, который соединяет коленвал и распредвал двигателя. Коленвал, если упростить, преобразует возвратно-поступательные движения поршней двигателя во вращательные и передаёт их на коробку передач, а та, в свою очередь — на колеса автомобиля. Распредвал управляет открытием и закрытием клапанов двигателя. Проскальзывание ремня ГРМ или его обрыв приводит к неправильной работе системы газораспределения. При небольшом сдвиге может произойти сбой в работе мотора, который проявится как падение мощности, повышенный расход топлива, нагревание двигателя. Если изменения будут больше или ремень оборвется, то это приведет к тому, что у механиков называется «поршень встретился с клапанами» — а это уже капитальный ремонт двигателя.

Диагностировать состояние ремня ГРМ достаточно сложно, никаких предупреждающих сигналов об износе данной детали автомобиль не подает, поэтому рекомендуется его замена в соответствии с заявленным производителем ресурсом. Одновременно с ремнем меняются и ролики — натяжной и обводной, также имеет смысл одновременно поменять все ремни и износившиеся детали навесного оборудования. Согласно регламенту ТО Hyundai Getz, который существовал после выпуска автомобиля на рынок, ресурс ремня ГРМ составлял 60 тыс.км — после этого пробега ремень менялся, чтобы исключить поломку двигателя. Однако, в 2011 году вышел новый регламент, согласно которому ремень ГРМ меняется каждые 90 тыс.км пробега — возможно, здесь роль играет то, что ремень ГРМ в этой машине не нагружен дополнительным оборудованием, и накопившаяся статистика.

Еще один нюанс заключается в том, что в двигателе Getz два распредвала, связанных цепью. Производителем заявлено, что эта цепь рассчитана на весь срок службы автомобиля, однако, тем же производителем рассчитано, что автомобиль не должен проехать больше 150 тыс.км, в то время как многие владельцы Hyundai Getz проезжают 400-500 тыс.км без ремонта двигателя. Для спокойствия владельца, лучше поменять ремень ГРМ на 60 тыс.км пробега, вместе с роликами, ремнями навесного оборудования и цепью ГРМ.
Коды запчастей для замены:

  • 57231-29100 — ремень ГУРа
  • 25212-26000 — ремень генератора — помпы
  • 97713-22060 — ремень кондиционера
  • 24312-26050 — ремень ГРМ
  • 24410-26000 — ролик натяжной ремня ГРМ
  • 24810-26020 — ролик обводной ремня ГРМ
  • 97834-22100 — ролик кондиционера
  • 24321-26010 — цепь газораспределительного механизма
  • 24322-26602 — звездочка цепи распредвала, 2 шт
  • 24431-26000 — успокоитель цепи нижний
  • 22144-3B001 — сальник вала распределительного
  • 22442-23500 — сальник клапанной крышки (полукольцо), 2 шт
  • 22441-26020 — прокладка клапанной крышки двигателя
  • 22443-23001 — уплотнительное кольцо колодца свечи зажигания, 4 шт

Стабилизатор

Втулка переднего стабилизатора Hyundai Getz

Фото с сайта Getz-club.ru

Стабилизатор поперечной устойчивости — деталь автомобиля, которая предназначена для уменьшения бокового крена автомобиля при поворотах на высокой скорости. Бывает передний и задний, для устранения крена на обеих осях. На зависимых задних подвесках часто отсутствует.

Втулки стабилизатора применяются для повышения упругости и уменьшения шума подвески (поэтому часто называются сайлент-блоки). Одним из признаков выхода из строя втулок переднего стабилизатора является появление стуков в передней подвеске при проезде неровностей.

Как обкатать новую резину

В интернете можно встретить множество рекомендаций по обкатке новой резины, особенно зимней. Кто-то аргументирует необходимость обкатки тем, что «шипы сядут на свои места» и не будут вылетать, но на самом деле причина в технологии производства автомобильных шин.

Шины льются из горячей смеси в формах, которые смазываются специальными составами для улучшения извлекаемости готового изделия. В новой резине поверхность протектора имеет ухудшенные сцепные свойства, обусловленные взаимодействием с этими составами.

Для того, чтобы снять верхнюю часть резиновой смеси с худшими характеристиками, производитель рекомендует первые 500-700 км двигаться в плавном режиме, без резких торможений и разгонов. Это обусловлено не «усадкой шипов», а требованиями безопасности в условиях пониженного сцепления новых колес с асфальтом.

Все сказанное выше имеет отношение как к зимней, так и летней резине — поэтому не ленитесь после установки новых колес проехать первые 500 км в спокойном режиме, чтобы резина вышла на нормальный режим работы.

Про ТО

В 2011 году Hyundai выпустила новый регламент ТО для Getz, согласно которому моторное масло и фильтр меняются через 15 тыс.км, а ремень ГРМ — раз в 90 тыс. Остальные фильтры и жидкости менять не требуется — необходимо произвести проверку и по итогам принять решение: менять или оставить еще на 15 тыс.км пробега.

Не знаю, что за умные головы придумали этот регламент — возможно, и правда существует заговор автопроизводителей, которые стремятся сделать все, чтобы к концу гарантийного срока авто выходил из строя и все бежали за новым. Поговорил со знающими людьми, советы такие:

  • замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров — раз в 7,5 тыс.км
  • замена свечей — раз в 15 тыс.км
  • тормозная жидкость, охлаждайка, жидкость ГУР — раз в 2 года
  • остальное — по мере необходимости

Пока что буду придерживаться такого регламента, а там посмотрим.

Про замену масла

Про замену масла в наших условиях не высказался только ленивый. Достаточно набрать в поиске Youtube «когда менять масло», чтобы получить сотни роликов с рекомендациями. Если обобщить, то получаем следующее:

  • не стоит придерживаться рекомендаций дилера — дилеру выгодно «убить» двигатель машины сразу после окончания гарантийного срока
  • рекомендованный интервал замены масла и свечей следует сократить вдвое: при коротких пробегах (поездки по городу), при тяжелых условиях эксплуатации, при длительной работе на холостых (привет, пробки) — обо всем этом, кстати, написано в инструкции по эксплуатации
  • ресурс масла зависит не от пробега, а от количества отработанного двигателем времени и составляет около 300-350 моточасов

Так что с момента покупки было принято решение: замена масла — каждые 7’500 км, замена свечей — каждые 15’000. Рекомендованное производителем масло для Hyundai Getz после 100’000 км пробега — Shell Helix Ultra 5w40 — его и будем лить.